Знімає встановлення кришки клапанів. Зняття клапанної кришки та заміна прокладки

Найпростіші операції з ремонту двигуна автолюбитель може виконати самостійно, заощаджуючи на послугах майстрів станції техобслуговування. У даному випадку йдеться про заміну ущільнення під кришкою клапанів, що закриває головку циліндрів зверху і відбиває моторне масло, що розбризкується розподільним валом. Щоб правильно поміняти прокладку, господареві автомобіля варто ознайомитись із деякими тонкощами цієї процедури.

Періодичність заміни ущільнення

У закритому просторі під кришкою клапанів тиск олії відсутній, оскільки там знаходиться повітря. Але в процесі роботи мотора розподільний вал, що швидко обертається, чиї підшипники рясно змащуються, розкидає безліч дрібних крапель на всі боки. Потрапляючи на внутрішні стінки, олія стікає назад у картер. При виникненні найменшого зазору між ущільнюючим матеріалом та прилеглими поверхнями мастило неминуче витікає назовні.

Коли слід замінити прокладку клапанної кришки:

• якщо бічних стінках головки циліндрів помічені сліди чи потіки моторного масла;
• у процесі збирання силового агрегату після капітального ремонту;
• при виявленні дефектів прокладки під час проведення різних ремонтних робіт, які мають на увазі демонтаж кришки.

Іноді недосвідчені автолюбителі випадково ушкоджують ущільнення викруткою або іншим інструментом. У подібній ситуації елемент краще поміняти, оскільки спроби закласти щілину герметиком зазвичай не дають результату - через деякий час мастило проникає назовні в точці пошкодження.

Природний знос будь-якого матеріалу прокладки полягає в втраті еластичності.. Гумове або пробкове ущільнення «дубеє» і тріскається, через що між фланцями кришки і головки циліндрів утворюються щілини. Несправність не критична, але досить неприємна - стінки двигуна покриваються нальотом з олії впереміш із брудом.

Якщо не змінювати зношену прокладку, то згодом важко виявити дефекти інших деталей, пов'язані з протіканнями. Складно помітити патьоки з-під кришки газорозподільного механізму або помпи, коли весь мотор вже забризканий олією. Тому довго експлуатувати автомобіль із непридатним ущільненням клапанної кришки не рекомендується.

Підготовка до роботи

Заміна прокладки кришки клапанів провадиться в будь-якому зручному місці – на відкритому майданчику або в гаражі. Зливати моторне мастило або антифриз не потрібно. Який інструмент знадобиться для розбирання:

• голівка з подовжувачем та коміром, що підходить за розміром до болтів кріплення кришки;
• викрутки з плоским та хрестоподібним шліцем;
• пасатижі;
• ганчір'я.

Роботи ведуться на силовому агрегаті, що остигнув до комфортної температури. Якщо чекати охолодження двигуна ніколи, виконуйте розбирання в рукавичках, що захищають руки від опіків.

Перед заміною підготуйте такі витратні матеріали:

• новий елемент прокладки, обраний за моделлю автомобіля;
• кільця ущільнювачів на болти (ставляються на певних марках авто);
• високотемпературний герметик та знежирювач, наприклад, уайт-спірит.

Застосування герметиків для обробки ущільнювача перед установкою не потребує. Наприклад, на моторах класичних моделей ВАЗ 2101-07 прокладка не потребує додаткової герметизації. У 16-клапанних двигунах із ширшим фланцем використання герметика бажано, але не обов'язково.

Порада. Не поспішайте купувати і міняти прокладку, що пропускає трохи олії в одній точці. Спочатку перевірте та підтягніть різьбові з'єднання – можливо, ущільнювач «просів» і затягування болтів послабшало. Якщо операція не допомогла і потіки все одно з'являються, елемент прокладки доведеться змінити на новий.

Інструкція із заміни

Перш ніж приступати до роботи, відкрийте капот і подивіться, які елементи можуть стати на заваді демонтажу кришки клапанів з посадкового фланця головки циліндрів. Зазвичай перед розбиранням доводиться знімати такі деталі:

• повітропровід, прокладений від блоку дросельної заслінки до повітряного фільтра;
• сам корпус фільтрувального елемента;
• трос, що з'єднує привід дроселя з педаллю акселератора;
• патрубок вентиляції картера;
• джгути електропроводки.

Усвідомивши обсяг демонтажних робіт, підберіть відсутні ключі та інші інструменти. Перед тим як змінити прокладку клапанної кришки, візьміть ганчір'я і ретельно протріть всі поверхні, куди потрапило моторне масло. Потім переходьте до розбирання, діючи так:

1. Вимкніть трос педалі газу, від'єднайте патрубки та роз'єми електропроводки, що перетинають двигун зверху. При необхідності демонтуйте повітряний фільтр із гофрою.
2. Торцевою головкою з коміром послабте та викрутіть усі болти (або гайки), що притискають кришку до фланця ГБЦ. Порядок розкручування – довільний.
3. Вхопившись руками за масляну горловину та торець деталі, акуратно зніміть її і відкладіть убік, перевернувши фланцем догори, щоб не витікала мастило.
4. Зніміть прокладку та видаліть її залишки з посадкового майданчика. Заберіть масляні патьоги ганчіркою.

Перед встановленням нового елемента прокладки фланець кришки потрібно теж ретельно витерти від масла. Якщо планується ставити ущільнювач на герметик, обидві посадкові майданчики обробіть складом, що знежирює. Користуючись нагодою, огляньте деталі під клапанною кришкою щодо зносу і кольору мастила. Перевірте натяг ланцюга ГРМ.

Рекомендація. На деяких іноземних марках автомобілів, наприклад Daewoo, в кришку вмонтований спеціальний клапан. У певний момент він випускає картерні гази, що прямують на допалювання. Добре промийте цей клапан бензином і продуйте стисненим повітрям.

Установка прокладки проводиться у зворотному порядку. При потребі обидві майданчики змащуються герметиком, потім елемент укладається ГБЦ і притискається кришкою. Болти затягуються з невеликим зусиллям, щоби не видавити нову прокладку. Затягування виконуйте в 2 прийоми, намагаючись дотримуватись простої схеми: спочатку закручуйте пару середніх болтів, потім переміщайтеся до країв ГБЦ. Схема затягування кріплень 16-клапанного двигуна зображена на малюнку.

Якщо після складання та контрольного запуску відзначаються протікання олії, спробуйте додатково обтягнути болти. Крайній захід – постановка прокладки на високотемпературний герметик.

Заміна масляних ковпачків без зняття головки блоку циліндрів. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сьогодні я розповім про те, як самостійно міняти масляні ковпачки, вони. набивні коробки на двигуні вашого volvo. У цьому випадку йдеться про метод, за допомогою якого ми не знімаємо головку блоку циліндрів, а лише видаляючи кришку клапана, яка у поєднанні з двигунами volvo є пастелью розподільних валів. Як правило, масляні ковпачки можна змінювати двома способами: з видаленням головки циліндрів та нормальною зручною фумігацією клапанів або без зняття головки блоку циліндрів та безпосередньо за допомогою кожуха. Обидва методи мають свої плюси та мінуси, і нижче я спробую їх перерахувати (не всі, звичайно, але тільки ті очевидні, які спадуть на думку).

Перед тим, як самі вибирати кришки для зняття олії, я рекомендую вам прочитати статтю Порівняння олійних ковпачків для VOLVO від різних виробників.

При заміні масляних ковпачків на видалення головки процес заміни кришок дуже спрощений: набагато легше підробити клапани на віддаленій голові, тому що у вас є прямий доступ до клапана з обох боків. Крім того, при необхідності під час зняття головки блоку циліндрів ви можете перевірити герметичність клапанів і, при необхідності, натерти їх. Загалом ви можете провести повноцінний ремонт голови. Однак при знятті головки ви зіткнетеся з рядом труднощів і додаткових витрат: вам потрібно придбати нову прокладку головки циліндрів (близько 1600 г), комплект прокладок випускного колектора (1000r) та колектор впускний (500r). З додаткових ускладнень: необхідно видалити обидва колектори, і є можливість негайного розминання із встановленням самої головки. Ну, це стосується не тільки двигунів Volvo, але й будь-яких інших.

Однак, якщо вам потрібно тільки замінити масляні ковпачки, і немає необхідності втирати клапани, а також уникати непотрібних відходів на прокладках, то ви можете використовувати цей метод з плавленням клапанів безпосередньо на встановленій головці блоку циліндрів: вам не потрібно видаляти збирачі і головку циліндрів, це дуже складно. Саме цю версію заміни я опишу у цій статті.

Ми вилучаємо зайве.

Перше, що потрібно зробити, це знятикришку дросельної заслінки та кришку свічки. Після цього необхідно відключити високовольтні дроти від свічок та відвести їх убік. Також необхідно відключити кабель дросельної заслінки, що йде до педалі газу. Після цього необхідно від'єднати вилку від датчика масової витрати повітря, зняти з затискача з'єднувальної труби між дросельною заслінкою та повітряним фільтром та витягнути з-під кожуха всю коробку повітряного фільтра. Таким чином, ми звільнимо пристойний простір під капотом.

Після того, як коробка повітряного фільтра буде вилучена, і у нас буде достатньо вільного місця. зніміть ковпачок трамблера (!! без від'єднання проводів, щоб не плутати його!) зі впускним розподільчим валом та датчиком від розподільчого валу випускних клапанів.

Потім, для зручності, зніміть паливну рейку з форсунками: відкрутіть два болти на впускному колекторі. Вимкніть живлення форсунок. Перш ніж від'єднати рампу від паливної магістралі (вона просто витягується з неї, коли рампа розгорнута соплами вгору), ми підставляємо контейнер для бензину. грам буде з'являтися 200, мабуть. І після цього обов'язково заткніть отвори в колекторі під форсунками за допомогою ганчірки. так, щоб їх випадково не дістали (наприклад, за допомогою млинця). Два болти, які тримали рампу, краще повернути назад у колектор, щоб не втратити. Болти з різьбленням м7 просто не можуть її купити. науковий факт

Зняти ремінь ГРМ

Останній удар. зняти кришку з ременя приводу газорозподільного механізму. Для цього ми витягуємо резервуар для охолоджуючої рідини з його місця, від'єднуємо датчик рівня від нього та поміщаємо його у двигун. Ми маємо доступ до кришки збоку. Викрутіть один болт і зніміть бічну кришку. Верхню кришку від блоку до зняття (спочатку виведіть час на позначках перед видаленням).

Потім піднімемо автомобіль за допомогою домкрата і покладемо його на підставку, повісивши переднє праве колесо. Зніміть колесо, відкрутіть гайку, що утримує крило, і зігніть її, відкривши таким чином доступ до натягувача колінчастого вала та зубчастого ременя (ліворуч від колінчастого валу).

Важлива інформація: не торкайтеся та не знімайте приводний ремінь! Він не завдасть нам шкоди.

Щоб повернути колінчастий вал, нам знадобиться голова на 30 і довгий вал, щоб його було зручно крутити, а не постійно бурчати, тому що ми дуже крутили його). Я взагалі зібрав такий дизайн, і вона повісила від початку до кінця ремонту.

Перш ніж знімати ремінь, вам необхідно встановити механізм синхронізації на позначках. На розподільних валах мітки на зубчастих передачах вказують кути вирізів у кришці. На колінчастому валу його дві зірки мають мітки, а на виступі блоку циліндрів. Цей виступ має бути лише між цими двома маркірованими зірками.

Після встановлення часу викрутіть нижній болт натягувача приводного ременя, зробіть його знизу, сидячи в колісній арці. Верхній болт тримача зубчастого ременя розкручений, піднімаючись зверху, з-під капота. Крім того, цей натягувач тихо знімається та відкладається. Після зняття натягувача відкрутіть 2 болти, що закріплюють верхню частину корпусу газорозподільного механізму, і зніміть його, а сам ремінь втягнутий у вали і вийде вліво.

Після цього встановіть резервуар для охолоджуючої рідини.

Зніміть кришку клапана.

Тепер, коли ремінь відкидається, а всі інші частини не заважають нам, ми починаємо відкручувати всі 48 болтів, які фіксують кришку клапана на головці циліндрів. Так, інженери Volvo вирішили, що достатньо 48 болтів. Цей процес відбувається швидко. Я вручну послабив усі болти, а потім швидко викрутив їх викруткою.

Після зняття всіх болтів кришка клапана все ще сідає і знімається, зазвичай не збирається. Справа в тому, що у нього все ще є 5 напрямних та герметик. Я особисто взяв ударну викрутку і вдарив молотком через нього по напрямних, трохи збивши їх з ніг. Після цього, акуратно, ударна плоска викрутка заклинило молотком між головкою циліндра та кришкою клапана в області всіх 5 напрямних. Робіть це абсолютно без зусиль, без фанатизму, акуратно та чітко визначаючи, де ви встановлюєте викрутку, головне. не пошкодити літак!

Після цих операцій кришка клапана зникне без будь-яких проблем і відкриється картина Бог, чому я прийшов сюди?)).

Ну останній етап. витягніть і розставте вали убік, разом із зірками. У нас є голова та два ряди гідравлічних компенсаторів, що виступають із нього. Ми продовжуватимемо працювати з цим.

Сушка клапанів та заміна масляних ковпачків

Коли ми зняли кришку клапана та розподільні вали, перед нами були гідравлічні компенсатори та багато олії навколо них. Всмоктування або витирання олії не потрібно, після того, як ми по черзі витягнете гідравлічні компенсатори, олія проходитиме через свердловину.

Спочатку ми будемо працювати на впускних клапанах, вони ближчі до нас, і з ними легше почати. Для початку вкрутіть болти в отвори поблизу свічкових колодязів, 2 болти на циліндр, з боку, що ближче до впускних клапанів. Для цих болтів ми будемо зачеплені.

Крім того, для більшої надійності та кращої якості виконуваної роботи краще зробити захист від пластикова пляшка, яку ми вставимо в колодязь гідравлічного компенсатора, щоб захистити його стінки від скребка. Це буде просто смужка із пластику шириною близько 10 сантиметрів і висотою близько 5 сантиметрів.

Заміна маслознімних ковпачків volvo 850, s70, v70, c70. Stem seals replace

Моя стаття на цю тему на адресу.

Зняття ГБЦ Вольво| Removing cylinder head Volvo

Заміна прокладання головки блоку циліндрів Вольво. Частина перша, зняття ГБЦ. Двигун B5244T3. Removing cylinder head .

Для самого процесу нам знадобляться: спекулянт, пінцет для встановлення печива, невелика викрутка для видалення печива, довга кругла шкарпетка для видалення старих ковпачків і глибокоголову на 11 для встановлення нових ковпачків. Крім того, щоб спростити завдання, я занурив гумовий дріт у камеру згоряння так, щоб він щільно знаходився між клапаном і поршнем, щоб унеможливити надмірне переміщення клапана і спростити роботу. Тепер я опишу докладніше.

Отже, почніть із першого циліндра. Під час розбирання ми встановлюємо час на позначках, так що колінчастий вал зараз утримує 1-й поршень у ВМТ. Я поклав його трохи, я поклав гумовий дріт через свічку в камеру згоряння і підніме поршень назад, він повинен відпочити. Справа в тому, що якщо ви просто помістите поршень у ВМТ, то між ним та клапаном буде зазор близько 5 мм. І коли розгортаєш його в цьому положенні, не зручно видаляти і ставити печиво через невеликий рух клапана. Тому краще трохи скрутити колінчастий вал, щоб переміщати провід у камері згоряння так, щоб клапан щільно закривався і взагалі не рухався.

Ми виймаємо гідравлічний компенсатор і вставляємо в колоді пластиковий пристрій, який захистить колодязь від пошкоджень дослідника. Потім натисніть на чашку розшурувача і видаліть крекери за допомогою викрутки, зручніше, якщо вона буде магнітною. Ми виймаємо обидві панірувальні сухарі. Потім витягніть нашу пластичну «безпеку» колодязя, верхню тарілку та пружину. Я сам зняв кепку за допомогою круглих плоскогубців. Щоб встановити нову кришку, візьміть довгу головку на 11 мм. Ми кладемо ковпачок на клапан, а потім з головкою на 11 натискаємо на зупинку, в той час як ми не повинні забувати натискати її в кінці з зусиллям, за моїми оцінками, не менше ніж у кілограмах 5 та секундах у 5-10, так що ковпачок щільно прилягає до напрямної, поки він не зупиниться. Це надзвичайно важливо, інакше ковпачок розірве блюдце. Потім встановіть пружину назад, потім верхню тарілку, а також вставте наше пластикове кільце в колодязь. Ми повертаємо рандомізатор, ми стискуємо пружину та використовуємо пінцети (зручніше під кутом, а не прямо) поміщати крекери на місце. Перший, потім другий, так би мовити, у 2 прийоми, а не в один час і те, й інше.

Перша пара клапанів може займати пристойну кількість часу, але кожен новий клапан працюватиме швидше та швидше.

Щодо випускних клапанів, вони повинні бути складнішими. Проблема в тому, що вони мають нахил свердловин до вітрового скла. Для роботи з ними необхідно ввернути болти головки циліндрів кришки клапана в крайньому крайньому радіусі на передній поверхні. Ці клапани займають час у 2 рази довше, з ними працювати не зручно, але все ж таки їх можна перемогти.

Не забувайте працювати з ганчірками на всіх отворах пристрою, де щось може зазнати невдачі. Якщо бісквіт літатиме в камеру згоряння через свічку, малоймовірно, що ви будете задоволені!

Встановлення кришки клапана

Після того, як всі шапки будуть змінені, ви можете почати збирання. Але перед складання необхідно видалити залишки старого герметика, а також від самої головки блоку циліндрів і від кришки клапана. Для цього ви можете використовувати лезо та ганчірку з ацетоном. Як і у випадку з головкою циліндра, необхідно вибрати старі гумові кільця навколо колодязів свічок і замінити їх новими.

Потім пропоную провести дуже важливу операцію. У той момент, коли ми відкручуємо болти з кришки клапана, ми не могли зрозуміти, чи були вони серед них. Тому коли кришка не змащена герметиком, а розподільні вали не встановлені, ми можемо встановити кришку на місце і спробувати затягнути всі болти з необхідною силою 17 Нм. Більш ніж впевнено, що в кришці є розірвані болти (ну, не самі болти, але, звичайно, головка циліндра має зламану нитку). Усе це особливості російського сервісу. "Динамометричний ключ? Ні, вони цього не зробили! Якщо зламані болти 2-3-4 штуки, і вони не все поряд, але розкидані навколо головки циліндрів, необхідно відзначити та запам'ятати їх місцезнаходження. Якщо їх більше, то це причина для того, щоб вирізати нитку m8 замість m7 там і скрутити інші болти, або використовувати шпильки. Але ми поки що не розглядатимемо цей варіант.

Потім ми використовуємо анаеробний герметик до кришки клапана. Нанесіть рівномірно по всій площі кришки клапана. Крім того, на тих отворах кришки клапана, які відповідають місцям на головці циліндрів з порушеним різьбленням, необхідно нанести додаткову кількість герметика безпосередньо всередині отвору, також добре нанести невеликий герметик і край отворів в головці блоку циліндрів, де нитка зривається і не вийде тягнути кришку. Додаткова кількість герметика забезпечить герметичність та полегшить стиснення олії. Крім того, при застосуванні герметика до кришки клапана необхідно ретельно перевірити його присутність у достатній кількості по периметру кришки та навколо отворів для болтів навколо свічкових колодязіві навколо кола самих свічкових колодязів.

Перед встановленням кришки клапана на головці блоку циліндрів ми встановлюємо колінчастий вал на позначку, оскільки з урахуванням часу перший поршень перебуває у ВМТ. Ми встановили розподільні вали. У цьому випадку їхнє положення також повинно відповідати знакам, так що коли вали притискаються до кришок, клапани не спираються на поршні.

Не забудьте перед встановленням кришки залити трохи олії навколо всіх гідравлічних компенсаторів, щоб усі механізми були забезпечені олією.

Крім того, перед встановленням кришки необхідно перевірити, що ущільнення сальника розподільного валу з обох боків є рівними.

Коли ми кладемо кришку на головку циліндра, вона спиратиметься на розподільні вали, які, у свою чергу, не затискаються на гідравлічних компенсаторах, і поки ми не натиснемо на кришку, вся конструкція матиме зазор близько 1 см по всьому периметру кришки клапана. Ми можемо зцілювати всі болти (за винятком тих, кого знаємо, що вони відірвані), і поступово поступово затягувати їх, щоб опустити кришку за допомогою валів на місце, контролюючи положення сальникових коробок, щоб вони не були укушені або збочені. Після того як кришка притискається до головки блоку циліндрів, затягніть усі болти із зусиллям 17 Нм. У посібниках немає спеціального порядку для повороту, але краще піти класичним способом та перекрутити їх від центру до країв. Після того, як усі нормальні болти закручені, ми вставляємо та затягуємо зламані болти, і ми сподіваємося, що там буде достатньо герметика, олія не видавлюватиметься звідти, і нам не потрібно різати нитку там.

Потім вам потрібно перевірити, як ущільнення олії на валах, не деформувати їх. З боку зірок, як правило, проблем немає, проте я вистрілив спочатку однією зіркою, перевірив сальник і поклав його назад. Тоді друга зірка. Ці масляні ущільнення найкраще встановлювати на вали перед встановленням валів та кришки клапана. З іншого боку, найкраще встановлювати ущільнення після установки кришки. При монтажі ми змащуємо їх маслом, і ми кладемо на вали, натискаючи всередину їхнього посадкового місця руками або головкою великого діаметру. У цьому випадку не натискайте їх глибоко на глибину, достатньо, щоб вони були врівень з переднім краєм і стояли рівномірно, а не перекошені.

Установка ременя ГРМ та часу

Після того, як кришка встановлена ​​на місце, необхідно затягнути ремінь газорозподілу та помістити його на позначки.

Спочатку візьміть гідравлічний натягувач, який ми видалили на початку операції. Більше того, було б добре в той момент, коли ми зняли його, обробили його чистіше, промийте та витріть насухо. Таким чином, ви можете пізніше зрозуміти, чи він протікає, не потіє. В іншому випадку його необхідно замінити. Якщо все гаразд, то ви можете стиснути його тиксом (тиски повинні бути сильними і досить великими, стиснути це непросто) і вставити в нього чек. Я особисто використав невелику гвоздику як чека. Коли натягувач заряджений, відкладіть його та приступайте до встановлення ременя.

Хочу зазначити, що перед тим, як одягнути ремінь, вам потрібно виконати ще одну операцію: «розгойдувати» розподільні вали. Справа в тому, що після встановлення ременя нам потрібно вручну прокрутити двигун кілька разів, щоб перевірити мітки. Але з огляду на те, що ми переставляємо вали, гідравлічні компенсатори виймаються, вся система йде дуже щільно. У мене, наприклад, вхідний вал узагалі був щільним. Тому, перш ніж я одягну ремінець, я взяв гору і, утримуючи її між болтами, які тримають зірки і з значними зусиллями, перемішував обидва вали, крутячи їх у кожному напрямку на кілька десятків градусів. Це приводило систему в рух і злегка змащувало начинки, вали почали ходити досить легко, і можна було почати тягнути ремінь.

Для початку перевіряємо та виставляємо колінвал на етикетках. Для зручності роботи ми видаляємо широкий резервуар рідини, що охолоджує, і ми кладемо його на блок. На зірці колінчастого валу є позначка на 2 зубах, а на блоці є невеликий відлив, який має бути чітко між цими зубами. Це відповідає положенню першого циліндра у ВМТ. Далі ми кидаємо верхню частину кришки ГРМ, де є мітки для распредвалов. Ми просто поклали кришку, ми не загвинчуємо її болтами, тому що нам ще потрібно її зняти. Коли кришку встановлено на місце, проведіть шестерні розподільних валів під відмітками на пластиковій кришці. Оскільки розподільні вали та весь механізм синхронізації в головці циліндра не змащуються на 100%, і його достатньо у щільному положенні. ми скручуємо шестірні з деякою адаптацією. Я використав утримувач, він забезпечив гарне плече, зачепив його між болтами, які прикріплюють шестірню до розподільного валу.

Коли теги оголюються, ми витягаємо ремінь і, звісно, ​​знімаємо верхню кришку. Нижче, в області колінчастого валу, ремінь має захист, він знімається при заміні ременя, ми не знімаємо його, тому, потягнувши за пояс, давайте подивимося, що він не зачепить ремінь і щільно прилягає до шестерні на колінчастому валу. Особисто я потягнув ремінець проти годинникової стрілки: спочатку колінчастий вал, потім холостий ролик і впускний вал, потім вихлопний вал, потім насос і натяжний ролик. Потім візьміть гідронапряжитель і встановіть його на місце: спочатку ми скручуємо нижній болт, потім верхній. Потім тільки плоскогубці беруть чек (я робив це без будь-яких зусиль), і пояс розтягується.

Потім знову встановіть кришку таймера з відмітками та почніть вручну повертати колінчастий вал за годинниковою стрілкою. Я зробив швидкість 6-8, всі відмітки залишилися на місці.

От і все. Коли стрічка встановлена, ми збираємо все, що було демонтовано раніше: поставте датчик розподільного валу, розподільник запалювання, свічки та дроти, паливну рампу, повітряний фільтр та інші дрібні предмети.

Що стосується інших модифікацій Volvo, то робота там виконується приблизно так само. У наступних двигунах пластикова верхня кришка ремінного ременя має іншу форму, а мітки там різні. Що стосується двигунів з електричним запаленням і 5-ї котушки, де немає трамплера, датчик положення колінчастого валу не розташований на розподільному валу випускних клапанів, а на розподільчому валу впускного клапана, який, загалом, не змінює зображення зокрема.

Станіслав
Красноярськ

Ось нарешті замінив прокладку клапанної кришки та сальники свічкових колодязів на своєму Старлеті! движка 4E-FE 1994 Листопад 1994 випуску.

Взимку, коли були морози під 40, помітив що видавило масло через сальник колодязя свічки 4го циліндра. Правда було це один раз, і я замислився над тим, що настав час їх поміняти.

Загалом купив у магазині 4 сальники по 60 рублів кожен. Прокладка клапанної кришки була у магазині за 300 рублів, оригінал. Мене тут задушила жаба і я замовлю на прокладку exist.ru за 7 у.о. мене це більше втішило. Ось і настав день, а потім і година Х. Я в гаражі. Починаємо з того, що уважно дивимося чого б відкрутити, та ще щоб і зайвого не відкручувати. Для початку витягуємо свічкові дроти. Потім відкручує кронштейн, на якому вони тримаються, там болтик на 10. Відсуваємо їх до повітряного фільтра.

Далі відкручуємо 5 гайок на 10 і ще 1 болтик, яким прикручена колодка дротів, що стоїть над форсунками. Щоб вона не заважала нам, клацаємо праворуч ззаду засувку і максимально можливо відсуваємо цю колодку вгору. Вийде близько 5 см, далі не дадуть дроти, але і цього достатньо, щоб знялася клапанна кришка. Також знімаємо 2 шланги вентиляції картера.

Потім я зняв сальники колодязів свічок. Для цього кладемо кришку на підлогу, лицьовою стороною догори. Вставляємо викрутку між сальником і самою кришкою (там відстань якраз 5 мм приблизно) і працюючи викруткою так само як і при знятті самої клапанної кришки, вдавлюємо сальник всередину, тобто він провалюється і так легко достатньо. Уся ця операція зайняла по 30 секунд на кожен сальник. Та вже цим гумкам дісталося, вони буквально кришилися в руках.

Далі вставляємо нову прокладку в клапанну кришку. У ній є канавка, в яку і повинна увійти прокладка. У мене так і сталося. Так само тепер необхідно нанести герметик на сальники колодязя свічки, щоб вони ще краще загерметизували стик. А також на прокладку кришки, в тих місцях де є ніби заглиблення під розподільні вали і там де до котушки. На решту прокладки не потрібно мазати герметик.

І тепер найвідповідальніше встановлення кришки на місце. Ура, встановили. Там де кришка притягується гайками, під цими самими гайками стоять шайбочки. Вони мають форму блюдця, тобто як би з поглибленнями, у цих заглибленнях стоять маленькі кільця-прокладки. Мої всі були потріскані, а на один навіть шматочок викришився. Так ось мені їх довелося намазати герметиком. Тепер все прикручуємо на місце.

Як зняти клапанну кришку?

Клапанна кришка – така деталь, яку часто доводиться знімати, особливо якщо йдеться про машину вітчизняного автопрому. Так, наприклад, якщо говорити про ВАЗ-2106, клапанна кришка знімається і при регулюванні клапанів, і при контролі натягу ГРМ, і при демонтажі двигуна, і при заміні прокладок, і при багатьох інших завданнях.

Звісно, ​​кожен має вміти виконувати цю процедуру самостійно. Благо, виконується вона досить просто і займає близько півгодини, так що їхати в салон для її проведення навіть недоцільно. Давайте розберемося, як зняти клапанну кришку, щоб замінити ту чи іншу деталь на прикладі ВАЗ-2106.

Підготовка

Перш ніж приступати до роботи, необхідно приготувати ряд інструментів, за допомогою яких робота пройде максимально легко та швидко:

• голівки на 8 та на 10;
• подовжувач;
• тріскачка;
• плоскогубці.

Зняття кришки

Щоб безперешкодно працювати з клапанною кришкою, насамперед знадобиться демонтувати повітряний фільтр.

Демонтаж фільтра

1. Відкручуємо три гайки кріплення кришки фільтра та прибираємо її, а також сам фільтр.
2. Відкручуємо чотири гайки кріплення корпусу фільтра до карбюратора.
3. Відключаємо шланг від сапуна повітрозабірника та знімаємо корпус фільтра.
4. Від'єднуємо тягу приводу заслінки карбюратора (якщо є стопорне кільце, спочатку необхідно прибрати його).
5. Відключаємо тросик підсмоктування, трохи послабивши гайку його кріплення.

Тепер ми можемо спокійно зайнятися кришкою.

Демонтаж кришки

1. Відкручуємо вісім гайок кріплення кришки – найзручніше робити це за допомогою тріскачки з подовжувачем та головки на 10.
2. Трохи розгойдуємо кришку і починаємо її вилучення. Кришка виходить під певним кутом, і його треба зловити. Якщо ви відчуваєте, що ні під яким кутом кришка не тягнеться, перевірте, чи всі гайки ви відкрутили. Пам'ятайте, що при вийманні кришки необхідно застосовувати зусилля, проте смикати її не потрібно.

Коли клапанну кришку буде вилучено, можете приступати до необхідних процедур ремонту. Якщо вам доводиться міняти прокладку, обов'язково перед закріпленням нової ретельно очистіть сліди старої, для цього можна скористатися навіть спеціальним засобом. Крім того, не забудьте, що нова прокладка одягається на сухий корпус.

Щоб встановити клапанну кришку назад, виконайте процедури демонтажу у зворотному порядку.

Будь-який автолюбитель дбає про те, щоб його машина знаходилася в ідеальному стані. Якщо є якісь проблеми з транспортом, їх потрібно оперативно усувати. Так, якщо ви побачили, що між клапанною кришкою і блоком мотора є текти, варто запідозрити, що прохудилася прокладка кришки.

Такий елемент немає глобальної функції у роботі системи. Але якщо виникнуть проблеми з прокладкою, то не варто закривати на них очі, незважаючи на те, що двигун працюватиме справно.

Несправна деталь повинна бути поміняна, інакше з-під неї витікатиме масло. Цей момент може спричинити низку проблем. Так, прокладка клапанної кришки ваз 2114 може бути замінена самостійно без залучення фахівців. Деякі фахівці дотримуються думки, що при кожному знятті кришки потрібно змінювати прокладку. Потрібно враховувати цей момент під час проведення різних робіт.

Що потрібно знати про двигун?

Перед тим, як клапанна кришка ваз 2114 буде знята, а прокладка замінена, варто поговорити про особливості двигуна. Якщо ви нічого не знаєте про конструктивні особливості, оптимальним рішенням буде звернутися до фахівців. Пам'ятайте, що для проведення подібних робіт потрібен певний інструмент.

Зокрема автолюбителю потрібно, щоб під рукою були такі деталі, як:

• тріскачка з подовжувачем;
• голівка на 10;
• викрутка з хрестоподібною насадкою.

Навіщо потрібна прокладка?

Зрозуміло, що без такої прокладки автомобіль працюватиме, як і раніше. Але треба розуміти, що вона відіграє певну роль, хай і не позначається на технічних особливостях автомобіля. Важливо, що з появою течі може виникнути низка серйозних проблем.

Прокладка має певний термін служби. Її потрібно своєчасно замінювати у міру зношування.

Якщо розглядати основне завдання даної деталі, варто сказати, що вона полягає у забезпеченні герметичності з'єднання. Щоб з'єднання клапанної кришки та частини двигуна було герметичним, та потрібна прокладка. Не знадобиться особливих навичок для того, щоб знайти кришку, адже на ній встановлена ​​горловина для заливки моторного масла.

Коли робити заміну?

Варто розібратися, коли саме необхідна заміна прокладки клапанної кришки ваз 2114. Завод намагається використовувати тільки якісні прокладки, тому початкова деталь служить протягом тривалого часу. Після певного терміну деталі втрачають свою еластичність, можуть затвердіти. Саме тому можуть утворитися тріщини, патьоки.

Навіть невелика текти може стати причиною того, що в двигун буде потрапляти бруд і пил. Багато автолюбителів змінюють деталь при заміні олії. Це чудове вирішення проблеми, так можна повністю виключити протікання.

До випадків, коли варто зробити заміну, відносять:

1. Помітили явну текти олії на стику.
2. Виконується поточний ремонт двигуна, в такому випадку можна виконати заміну.
3. Проведення технічного огляду.
4. Зняття кришки.

Як провести заміну?

Вітчизняні автомобілі не досконалі, згодом можна помітити, що з під прокладки підтікає масло. У такому разі просто необхідно проводити заміну. Звичайно, можна спробувати затягнути міцніші болти, але навряд чи це допоможе вирішити проблему. Якщо ви ставите питання про те, як змінити прокладку клапанної кришки на ваз 2114, то варто діяти послідовно. З таким завданням, як заміна прокладки клапанної кришки 2114, зможе впоратися кожен.

Послідовність ваших дій має бути такою:

1. Для початку потрібно послабити хомути, від'єднати шланги.



2. Наступним кроком стане зняття стопорної пластини, зняття кінця троса.



3. Потрібно відкрутити болти, які дають змогу закрутити кронштейн троса.



4. Ви побачите дві гайки, які потрібно буде відкрутити і зняти, так само як і гумки, які використовуються для ущільнення.



5. Можна знімати кришку клапана.



6. Стара деталь знімається, а нова встановлюється.